Ya conocemos el obturador y el
diafragma, ya sabemos que con la combinación adecuada de ambos tendremos una
exposición correcta, ahora veremos como obtenerla. Casi todas las cámaras
réflex y la gran mayoría de las cámaras compactas medias y avanzadas poseen modos
de disparo automáticos y manuales.
Es evidente que cada fabricante
utiliza su propia simbología y sus propias definiciones para cada modo o
función de las cámaras, pero creo que el ejemplo que voy a poner es de los mas
comunes y servirá para entender las ideas básicas de como funcionan y
para que sirven dichos modos.
MODO AUTO (Automático)
En el modo AUTO, la
cámara decide que combinación de Diafragma/Velocidad es adecuada para cada
situación, no dejándonos ninguna opción a nosotros, es un muy útil para
hacer esas fotos en las que no quieres fallar y todavía no confías en ti mismo
lo suficiente como para asegurarlas utilizando alguno de los otros modos de
exposición, esas fotos en las que la calidad y precisión de la medición
no son tan importantes como captar el momento, a bote pronto me vienen a la
mente, esas situaciones de “Hazme una foto con el tío Juan….” ó “Mira que guapo
está el niño, sácale una foto con su prima…”…. esas situaciones en las que no
importa si salen un poquito mas oscuras o mas claras pero si importa que
salgan…. mi consejo para estas situaciones, si tienes miedo a fallar, haz esto…
ponte de forma que la luz no te moleste de frente y que ni las sombras ni
las luces afecten a los fotografiados, pon el modo AUTO y preocúpate “solo” del
fondo, del encuadre y del enfoque, saldrás del paso de forma muy airosa.
MODO P (Programa)
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En el modo P (Programa)
la cámara funciona más ó menos como en la posición AUTO, pero en este modo la
cámara te ofrecerá una combinación de Diafragma/Velocidad correcta y tu
moviendo un mando de la cámara (normalmente una ruedita) podrás ir variando
entre todas las combinaciones posibles y equivalentes de Diafragma/Velocidad,
si recordáis en el capitulo anterior de este Curso Básico de Fotografía,
explicábamos como por ejemplo, una exposición f8 a 1/125 seg. es equivalente a
otra de f11 a 1/60 seg. y a otra f16 a 1/30 seg. y así sucesivamente…. cada
paso que cerramos de diafragma dejamos pasar solo la mitad luz que en el punto
anterior, por lo tanto para que la exposición sea equivalente debemos exponer
la fotografía el doble de tiempo, y al revés si abrimos el diafragma un paso
debemos de utilizar la mitad de tiempo ya que estaremos dejando pasar el doble
de luz… en este caso que ponemos de ejemplo sería f5,6 a 1/250 seg. … f4 a
1/500 seg. … f2,8 a 1/1000 seg. … etc. … (si tienes dudas repasa el capitulo
5). Este modo de programa nos invita a pensar mas en la creatividad y el
encuadre decidiendo nosotros según la situación, o la escena, o lo que queramos
obtener de la misma, cual de las combinaciones Diafragma/Velocidad es mas
adecuada, para conseguir la imagen que buscamos. Yo utilizo este modo, de vez
en cuando para hacer fotos rápidas en situaciones de bastante luz y poco
tiempo, decido de un vistazo si quiero mas profundidad de campo escogiendo
combinaciones de números “f” altos (f16 ó f22) o quiero desenfocar mas el
fondo, escogiendo combinaciones de números “f” bajos (f2.8 ó f4 …por ejemplo),
o si quiero hacer fotos muy “quietas” (que nada se mueva…) utilizando
velocidades muy altas… (1/1000 seg. ó 1/2000 seg. ) ó busco cosas movidas… con
velocidades lentas (1/30 seg. 1/15 seg. 1/8 seg. … etc.) Para entender lo
dicho anteriormente, es importante recordar una vez más, que las escalas
clásicas de abertura de diafragma y velocidades de obturación son estas:
Velocidades de obturación
clásicas: 30”– 15” 8” – 4”- 2” – 1” – 1/2” – 1/4” –
1/8” – 1/15” –1/ 30” – 1/60” – 1/125” – 1/250”– 1/500” – 1/1000” – 1/2000” –
1/4000” – 1/8000”
Aberturas de diafragma
clásicas: f1.4 -f2 – f2.8 – f4 – f5.6 – f8 – f11 – f16 -f22
Obviamos los medios pasos y los
tercios de paso, para no liarnos… y recordemos que si nos desplazamos de un
paso al anterior obtendremos el doble de exposición (es decir a nuestro sensor
le llegará el doble de luz) y como es evidente, de un paso al siguiente
obtendremos la mitad, esto es válido para ambas listas (estando ordenadas como
están, claro).
En resumen, es un modo fácil y
creativo que como decía al principio, nos da opción a estar más pendientes del
encuadre y la composición, sin tener que preocuparnos tanto de la medición de
la luz permitiéndonos de un vistazo escoger una combinación acertada para cada
situación. Como es lógico, no existe la combinación perfecta de velocidad de
obturación y abertura de diafragma, hay muchas que son equivalentes y elegir
una de ellas dependerá siempre del efecto que queramos lograr en nuestra foto.
MODO A (Prioridad de Apertura)
En este modo A (Prioridad
de la apertura) nosotros le decimos a la cámara que diafragma queremos utilizar
y ella selecciona la velocidad adecuada para que la fotografía salga con una
exposición correcta, siempre dependiendo de la escena y midiendo la luz de
forma continuada. Muchos fotógrafos la solemos utilizar para retratos
utilizando aberturas grandes (f4, f5,6…) para desenfocar el fondo olvidándonos
de estar atentos a nada que no sea la expresión del modelo. También a veces se
usa para lo contrario, por ejemplo para fotografía macro donde la profundidad
de campo es siempre tan escasa que invita a cerrar el diafragma bastante para
aumentarla en lo posible (f11, f16…) en este caso el enfoque es muy
crítico y delicado y bastante trabajo hay con fijarse bien en el, como para
estar también pensando en la exposición, en estos y otros casos similares,
podremos poner modo A, un valor “f” adecuado y a
disparar…
MODO S (Prioridad a la Velocidad)
En el modo S la
cámara calcula la apertura necesaria para poder lograr una exposición correcta
partiendo de una velocidad elegida por el usuario. Darle prioridad a la
velocidad permite interpretar el movimiento en nuestras exposiciones. A bote
pronto se me ocurre que es un modo muy adecuado para hacer “barridos”
seleccionas una velocidad lenta como por ejemplo 1/30”, pones modo S y
solo te tienes que preocupar de seguir con el enfoque el recorrido del modelo
en movimiento, incluso instantes después de disparar. La verdad es que no es
uno de mis modos de exposición preferidos, pero conocerlo puede facilitarnos
mucho las cosas en un momento dado.
MODO M (Manual)
Este es el método de exposición que
más utilizarás cuando confíes en ti mismo y conozcas bien tu cámara, ¿Por qué?…
pues muy sencillo este método es el mas fácil de usar si quieres obtener fotos
creativas e impactantes, solo necesitas saber lo que quieres y como
conseguirlo, (nada mas y nada menos…jejeje) si por ejemplo quiero obtener
fotos más oscuras o más claras de lo que me ofrece la cámara en automático,
puedo hacerlo de muchas maneras pero lo mas sencillo es en el modo M (Manual).
En este modo es controlado por el
usuario. Hasta ahora habíamos hablado de métodos automáticos y/o semiautomáticos,
ahora veremos el modo M (Manual) en el que todo estará bajo
nuestro control. Cuando se trata de disparar en modo totalmente manual, el
fotómetro o exposímetro que todas las cámaras traen, se vuelve una herramienta
indispensable para calcular la exposición correcta. Poco a poco, con la
práctica, irás desarrollando la capacidad de averiguar los parámetros adecuados
para cada situación. Aunque siempre contarás con el apoyo del exposímetro para
comprobar si tu intuición te está llevando por el camino correcto.
Si miramos lo que nos indica el
exposímetro, sabremos en un instante si la imagen está recibiendo la luz mas o
menos correcta para una exposición.
En una escena normal, en la que no
buscamos nada especial en cuanto a la medición de luz se refiere, trataremos de
que nos marque “0”, bien manejando el diafragma que da paso a
la luz, o bien manejando el selector de velocidades de obturación, ya que
cuando nos marque“0”, obtendremos una exposición igual
o equivalente a la que obtendríamos con los modos automáticos
pero con la ventaja de escoger nosotros una combinación adecuada a la escena y
a la luminosidad de la misma. Os pongo un ejemplo de exposímetro, cada marca
tiene el suyo, pero todos se parecen mucho y viendo uno se entiende
suficientemente.
Una foto correctamente expuesta (en
teoría) se logra cuando la cantidad de luz que llega al sensor de nuestra
cámara es la adecuada, y esto depende de cómo configuremos la abertura del
diafragma y el tiempo de exposición, cualquiera de estos dos parámetros incide
directamente en la cantidad de luz que va a entrar en nuestra cámara y por
tanto, en el resultado de nuestra foto (acordaos de las diferentes formas
de llenar la piscina de nuestro ejemplo de los capítulos anteriores…).
Pero… ¿y que pasa si quiero que la
foto salga algo mas clara ó mas oscura de lo que me ofrece la cámara cuando
disparo con la teórica “exposición correcta”? aquí el modo M es
el mejor, los modos automáticos permiten correcciones de +1, +2, +3, -1, -2, -3
pasos de exposición, e incluso modificaciones mas precisas en medios o tercios
de paso de exposición, pero cada imagen requiere una corrección adecuada a la
escena y a nuestros deseos, y es mucho mas sencillo hacerla bajando o subiendo
la exposición en el modo M.
Si en modo M partimos
de la teórica “exposición correcta” y cerramos un paso de diafragma, estaremos
subexponiendo la foto en un paso, es decir la foto saldrá un poco mas oscura de
los que nos saldría con la teórica “exposición correcta” y el exposímetro nos
marcaría -1 (subexposición) pero la imagen sería la que nosotros queríamos, no
la que la cámara nos ofrecía. Evidentemente si a la vez reducimos el tiempo de
exposición en un tercio de paso, acumularíamos un total de 1 paso más un tercio
de subexposición.
En la siguiente imagen vemos una
subexposición de 1 paso y un tercio, marcada en el exposímetro, fijaros que
junto al 2 de la izquierda hay un signo menos (-) que nos dice que en este caso
si movemos el indicador del exposímetro hacia la izquierda estaremos reduciendo
el paso de luz, es decir, subexponiendo. En este ejemplo pasamos de una
teórica “exposición correcta” que nos había ofrecido la cámara de f8 a 1/500
seg. a seleccionar nosotros manualmente f11 a 1/640
seg. hemos reducido un diafragma y un tercio de paso en el tiempo de
obturación, por eso nos da una subexposición de 1 y 1/3.
Lo mismo ocurre si aumentamos la
exposición mas de lo que nos aconseja la cámara, pero en este caso el indicador
del exposímetro se desplazará hacia la derecha, hacia el signo mas (+).
Si queremos una foto mas clara y
abrimos el diafragma del f8 que teníamos en el ejemplo
anterior a f5,6 y el tiempo lo pasamos de 1/500
seg. a 1/250 seg. ¿Qué nos marcará el exposímetro?….
efectivamente hemos aumentado un paso el paso de luz por el diafragma y
aumentado el tiempo de exposición al doble con lo cual hemos sobreexpuesto 2
pasos.
Pero, ahora viene la pregunta del
millón… ¿y cuando debo de subexponer o sobrexponer las fotografías? pues eso no
hay libro, ni curso, ni experto que te lo explique, porque todo depende de lo
que estés fotografiando y de lo quieras obtener de la imagen… lo que para mi
está muy oscuro a ti te puede encantar, y lo que a mi me guste muy claro a ti
puede no gustarte… hay situaciones en las que en general es aconsejable
sobrexponer o subexponer ya que la cámara tiende siempre a interpretar los
tonos de las escenas como tonos medios, aclarando lo oscuro y oscureciendo lo
claro, y es en situaciones extremas cuando hay que “ayudarla” para que no se
confunda… por ejemplo si hacemos una foto en la nieve con mucho sol, la cámara
en los modos automáticos nos creará imágenes con la nieve grisácea y
ligeramente mas oscura de lo deseable, es muy habitual en este tipo de fotos
ver que la gente sale con la piel demasiado oscura, ¿cómo solucionarlo? …pues
dependiendo de la intensidad del brillo de la escena, sobreexponiendo de 1 a 2
pasos que normalmente es suficiente para conseguir el blanco ideal sin
perder las texturas.
Po el contrario si tenemos una
escena con un fondo muy oscuro y hacemos un retrato, la piel de nuestro modelo
saldrá mas clara de lo deseable, tanta oscuridad engañará al exposímetro, y
esto lo corregiremos subexponiendo intencionadamente.
En casi todos los modelos
de las llamadas “cámaras de aficionado” o “aficionado avanzado” aunque no
en las “cámaras profesionales” vienen además de los modos nombrados y definidos
anteriormente, otros modos predefinidos o preconfigurados, en los que la cámara
tiene mas información de en los modos anteriores, ya que al seleccionar uno de
ellos, le estamos diciendo a la cámara si la foto que vamos a hacer es de
deportes, de paisajes, nocturna etc. con lo cual no solo decide el diafragma y
la velocidad adecuada para la luminosidad de la escena, sino que también nos
ayuda configurando el ISO, el balance de blancos, el flash de relleno adecuado,
velocidades altas o bajas de forma preferente dependiendo del modo escogido,
diafragmas mas cerrados para ganar profundidad de campo, o mas abiertos para
desenfocar fondos etc.… todo ello adaptado al modo predefinido escogido por
nosotros, por lo que en determinadas situaciones puede ser algo mas que
aconsejable para salir airoso de alguna situación en la que no habrá tiempo
para pensar
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