lunes, 13 de abril de 2015

OBJETIVOS RECOMENDADOS PARA PRACTICAR FOTOGRAFÍA NOCTURNA
Cuentan la mayoría de leyendas que los seres más fantásticos surgen al amparo de la luz de la luna. Al parecer, cuando el sol deja de calentar y hace mutis por el foro o, lo que es lo mismo, desaparece tras la línea del horizonte, de su escondite salen duendes, hadas y demás seres mágicos, las luciérnagas bailan al son del canto de las chicharras en el campo, mientras que en las ciudades todo se cubre de luces, blancas o de diversos colores. Todo ocurre bajo la atenta mirada de un ejército de estrellas y su capitana, la luna. Las noches son mágicas, eso está claro, lo que pasa es que a veces se nos olvida porque nos dejamos arrastrar por el cansancio y la rutina. Y con eso de que para fotografiar hace falta luz, pues claro… más aún nos olvidamos de todo lo maravilloso que nos puede regalar la noche en cuanto a fotografía se refiere. Sin embargo, de noche también hay luz, luz artificial o natural, la de la luna, lo que pasa es que es muy escasa y necesitamos más tiempo para “cazarla”, por eso recurrimos a las exposiciones largas. Pero ese no es el tema de hoy, en este artículo te quiero contar cuáles son los mejores objetivos para capturar la magia nocturna. Da igual que seas de campo o de ciudad, la noche seduce a todos por igual. ¿Te quedas?
A la hora de realizar fotografía nocturna, son dos los aspectos más importantes en un objetivo: que sea luminoso y que sea gran angular. Quizá cobre más importancia la distancia focal, puesto que en fotografía nocturna, para capturar el cielo y paisajes es importante abarcar todo el campo de visión que sea posible. En el siguiente esquema puedes ver los objetivos clasificados según su distancia focal y ángulo de visión.

Es importante que sea también luminoso para que pueda capturar la máxima luz posible. Los mejores objetivos para tus paisajes y cielos nocturnos serán aquellos en los que puedas abrir mucho el diafragma. Puede que te asalte la duda de ¿si abro mucho el diafragma (un número f pequeño) no se desenfocará el fondo? ¿Y en paisajes lo ideal no es una profundidad de campo pequeña para que salga todo nítido, no sólo el primer plano? La respuesta es sencilla, tienes razón en que se busca nitidez en todos los planos de la foto, lo que ocurre con los grandes angulares es que logran una gran nitidez en todos los planos con los diafragmas muy abiertos, puesto que a mayor distancia focal, mayor profundidad de campo. De todos modos, si tienes que elegir entre gran angular y luminosidad, yo te recomendaría que apuestes antes por la distancia focal, porque tendrás que tirar de trípode igualmente y salvará algo esta cuestión. Dicho esto, te recomiendo algunos objetivos para tus “salidas nocturnas”.

Tokina 12-24mm f/4

Un gran angular y muy luminoso, que ofrece excelentes resultados. Para que te hagas una idea te dejo una imagen nocturna. Lo puedes encontrar para Canon y para Nikon (por menos de 500 euros en Amazon).

Tokina 11-16mm f/2.8

Éste es la evolución del anterior, ronda los 600 euros en Amazon. Si quieres hacer fotos en interiores, tal vez te interese más este que es algo más luminoso, para exteriores no notarás tanto la diferencia. 

Sony SEL 10-18mm f/4 OSS

¿Tienes una cámara Sony? Echa un vistazo a este gran angular con rápidez en el autoenfoque y con resultados muy nítidos. En interiores necesitaría algunas correcciones pero es un angular extremo perfecto para los amantes de los paisajes. Tiene una apertura de f/4 fija y un estabilizador de imagen integrado que permite disparar sin trípode en condiciones de poca luz con resultados detallados. Su precio ronda los 800 euros

Sigma 10-20mm f/3.5

Con montura para Canon, Nikon, Pentax. Para cuatro tercios echa un vistazo a este. La distorsión geométrica es un poco alta y la nitidez en los bordes mejorable, pero ofrece una gran nitidez en el centro y un buen contraste. Aquí tienes un ejemplo.
Es un objetivo que a pesar de ser algo rudimentario ofrece excelentes resultados. Y lo de rudimentario es porque no tiene enfoque automático (lo que dificulta su uso en otro tipo de fotografía más “movida”) ni abertura de diafragma automática, por lo que hay que enfocar primero a máxima apertura. En el caso de fotografía nocturna se dispara normalmente a máxima apertura y se enfoca manualmente por lo que esto no supone ningún problema y rinde muy bien desde el centro hasta los bordes incluso a máxima apertura. Cuesta unos 350 euros en Amazon.

Nikkor 12-24 mm f/4     

Con la misma apertura y distancia focal, encuentras el original para Nikon. Es perfecto para grandes edificios en exterior y paisajes de naturaleza. Si quieres imágenes increíblemente nítidas y que no tengan nada de aberración cromática ni distorsiones en las líneas, este es tu objetivo. A la hora de escribir esto, está de oferta en Amazon (1.150 euros) Si te lo puedes permitir, adelante, si el precio es un problema para ti y no te dedicas de forma profesional a la fotografía nocturna… te recomiendo que te plantees el Tokina, pues la diferencia de precio es importante y los resultados son también fantásticos. 

Canon 10-22 mm f/3.5-4.5 EF-S USM

Es un súper gran angular con gran control de la distorsión y con enfoque rápido y preciso. Ofrece nitidez excelente en los diferentes planos. Por menos de 600 euros lo encuentras en Amazon.

Sigma 8-16 mm f/4.5-5.6 DC HSM

Con montura para Canon, Nikon, Pentax y Sony, cuesta unos 700 euros. Es uno de los angulares más extremos y ofrece resultados brillantes. Exagera la perspectiva de forma que enfatiza el tema a fotografiar

Como ves, todo un mundo de posibilidades se abre ante ti. Antes de decidir tu objetivo, valora bien qué necesitas, cuál es tu nivel de exigencia en cuanto a la calidad, o si buscas más versatilidad. El precio es también importante por lo que está bien que consideres marcas alternativas compatibles como las que te he mostrado. 
El Flash (II): Midiendo la Potencia a través del Número Guía
¿Te quedó claro cómo funciona y, sobre todo, cómo se comporta la luz, en lo que a intensidad se refiere, a medida que aumentamos o disminuimos la distancia del foco al objeto iluminado?, ¿no? Venga aquí tienes la última oportunidad.
Si es que sí, ¡perfecto!, porque hoy vamos a ver el principal indicador de la potencia de un flash, el denominado Número Guía. Este valor, como iremos viendo, será fundamental a la hora de utilizar nuestro flash externo. Así que presta atención y toma nota. ¿O vas a renunciar a empezar a utilizar tu flash correctamente por no concederme unos minutos?
¿Alguna vez te has planteado comprarte un flash externo?, ¿o simplemente has tenido curiosidad y te ha dado por indagar un poco por el mercado?
En ese caso, al margen de encontrar un flash compatible con tu cámara, una de las principales características que te habrán recomendado valorar en foros y páginas sobre fotografía es, sin duda, el Número Guía del flash.

¿Por Qué Es Tan Importante el Número Guía?


No, no es una contradicción, un flash externo tiene bastante más potencia que los flashes que vienen incorporados en nuestras cámaras. Pero, por supuesto, esta potencia es limitada, y esta limitación restringe las distancias a las que podemos usar nuestro flash.
He aquí, por tanto, la importancia del Número Guía. Éste representa la principal forma de medir la potencia del flash. Y, como hemos dicho, la mayor potencia de un flash te ofrecerá la posibilidad de moverte en un rango mayor de distancias a la hora de tomar tus fotografías.

Bueno, Pero ¿Qué Es Exactamente el Número Guía?

El Número Guía (NG) es, sencillamente, una unidad que nos proporciona información sobre la potencia de un flash. A mayor Número Guía, mayor potencia proporciona un flash, y por lo tanto, mayor alcance. Por ejemplo, hay flashes con Número Guía 26, 36, 40...
Sí, muy bonito, ¿y eso para qué te vale? Por supuesto, para lo primero que vale espara saber, de entre varios flashes, cuál es el que más potencia tiene y, por tanto, aquel que te permitirá utilizarlo con buenos resultados a mayores distancias.
Además de esta idea de mayor o menor potencia, también te será de gran ayuda, como veremos más adelante, saber cómo se obtiene este Número Guía. La forma de obtenerlo es la siguiente:

NG = Distancia sensor-objeto x Apertura de Diafragma

Esto quiere decir que un flash que es capaz de iluminar correctamente un objeto situado a 2m con una apertura de diafragma f/11, cuenta con un NG 22 (2 x 11).

¿Y Qué Hay de la Relación entre Número Guía y Sensibilidad ISO?

A la anterior fórmula le falta un detalle, ¿verdad?
Claro, si yo incremento la sensibilidad ISO de mi sensor, podré ampliar la distancia a la que se encuentre el objeto y, por consiguiente, el NG del flash, ya quepara lograr una toma correctamente expuesta necesitaré menos luz.
Pues efectivamente, como suponías, a la anterior fórmula le falta la presencia de una referencia a la sensibilidad ISO. Pero no es que se me haya olvidado, sino que es habitual hablar de NG para ISO 100. De este modo, si se habla de Número Guía "a secas", se entiende que es el Número Guía para una sensibilidad ISO 100.
Para saber el NG con otra sensibilidad, basta aplicar una fórmula muy sencilla: Por cada 2 pasos que subes la sensibilidad ISO, has de duplicar el NG. Así, un flash que tiene NG 26 a ISO 100, tendrá NG 52 a ISO 400.
La fórmula exacta es: Por cada paso que subes la sensibilidad ISO, has de multiplicar por "Raíz Cuadrada de 2" el NG. De este modo:

NG n/1.4 a ISO 50 => NG n a ISO 100 => NG 1.4n a ISO 200 => NG 2n a ISO 400 => NG 2.8n a ISO 800

A estos valores que modifican el NG base (el obtenido para ISO 100), se les denominaFactores de Sensibilidad. De este modo, la fórmula del cálculo del NG queda del siguiente modo:

NG (ISO 100) x Factor Sensibilidad = Distancia x Apertura

Es decir, si disparas a ISO 100, no se ve alterada la fórmula vista anteriormente, pero si lo haces con otra ISO, deberás considerar que el Número Guía no será el mismo que para ISO 100, sino que estará afectado por el Factor de Sensibilidad.

¿El Número Guía y los Fabricantes?

Para poder medir el NG de un flash la forma más adecuada sería situar un fotómetro con la posibilidad de medir la intensidad de un flash a una distancia d1, disparar el flash en dirección al fotómetro y, éste, al devolvernos la apertura f1 con la que se debe disparar para obtener una toma correctamente expuesta, nos devolvería el NG (NG = d1 x f1).
Sin embargo, lamentablemente no todos tenemos un fotómetro en casa, yo al menos no. Así que nos tenemos que fiar de los datos que nos proporcionan los fabricantes. Te pondré mi caso, yo me compré hace relativamente poco un Nikon SB-600 y ésta es la información literal que me ofrece el fabricante:
"El SB-600 es un flash... con un número guía de 30/98 (100 ISO, m)...  (con el zoom ajustado a 35mm, 20ºC)"
Esto lo que viene a decir es que la potencia del flash en las mejores circunstancias, ya ves, incluso hablan de la tempeartura y del ajuste del zoom, puesto que en mi caso la antorcha tiene varias posiciones de zoom, es NG 30 (el 98 es si mides la distancia en pies).
Esto, en la mayoría de los fabricantes, viene a traducirse en que la potencia real final es algo menor que la que te indican. Ya que será muy difícil encontrarse en las condiciones óptimas con las que ellos obtuvieron ese número guía.
Pero, por supuesto, esa merma dependerá del fabricante y modelo y será algo que te toque ir evaluando y afinando a medida que comiences a utilizar tu flash.

La Posición Zoom de la Antorcha: También Influye en el NG

En la anterior mención que he hecho a las instrucciones que venían con mi SB-600 has visto cómo hablaba sobre el zoom del flash, ¿verdad? Concretamente se indicaba que el NG era 30 a ISO 100, para una posición del zoom ajustada a 35 mm.
Cada vez son más numerosos los flashes que permiten modificar el ángulo de iluminación del flash, es lo que se conoce como cabezal o antorcha con zoom. De este modo, el ángulo de iluminación se asemeja al ángulo de visión empleado por el objetivo.
Esto permite, entre otras ventajas, ahorrar energía, reducir el viñeteo y, en posiciones "tele" mejorar el Número Guía del flash.
La sincronización de la posición de zoom del objetivo de la cámara y del flash puede ser manual o automática, de manera que al variar la focal del objetivo, el flash sea capaz de modificar el valor de zoom automáticamente o no.
Una vez explicado el concepto, parece claro, como hemos citado entre las ventajas del zoom, que este valor influirá en la obtención de un mayor Número Guía y así es.
Siguiendo con el ejemplo de mi SB-600, la variación del NG en función de la posición de zoom es la siguiente:

14mm => NG 14; 24mm => NG 26; 28mm => NG 28; 35mm => NG 30; 50mm => NG 36; 70 mm => NG 38

Como es lógico, a medida que ampliamos el valor del zoom, logramos un incremento del Número Guía. En realidad, lo que estamos haciendo es reducir el ángulo del destello, con lo que concentramos más éste y así la intensidad que recibe un objeto se incrementa.

Examen: ¿Qué Cálculos Tengo que Realizar a partir del NG?

Al final, toda esta información sobre el NG vale para que, a partir del NG de tu flash, sepas los cálculos que tienes que hacer para saber la apertura a utilizar en una toma o la distancia máxima a la que podrás situarte del objeto que pretendes fotografiar.
Como si de los tiempos del colegio se tratase, voy a poner un par de problemas de examen (tranquilo, que te doy las soluciones) en los que se ponen de manifiesto estos cálculos.
Problema 1. Sabiendo que el Número Guía de su flash (para la posición de zoom seleccionada y a ISO 100) es 30 y que pretende realizar una fotografía a un objeto que se encuentra a 6 metros, ¿qué apertura deberá seleccionar para obtener una fotografía correctamente expuesta?
Apertura = NG (ISO 100) x Factor Sensibilidad / Distancia = 30 x 1 / 6 = 5 =>

Apertura = f/5

Problema 2. El Número Guía de su flash para ISO 100 es 22 (para la posición de zoom seleccionada), Ud. quiere ampliar al máximo la profundidad de campo y piensa utilizar una apertura f/11. Por otro lado, quiere tomar la fotografía a ISO 400, porque piensa que su flash no le proporciona la suficiente potencia. ¿A qué distancia deberá situarse del objeto fotografiado para que salga correctamente iluminado?
Distancia = NG (ISO 100) x Factor Sensibilidad / Apertura =  22 x 2 / 11 = 4 =>
Distancia = 4m
En qué situaciones usar el flash de relleno y cómo
Rellenar sombras es más importante de lo que parece, es otra forma de exponer bien como lo es lamedición correcta de la luz que os contaba ayer. Sin embargo, como buenos fotógrafos no debemos olvidarnos de este recurso: el flash de relleno.

¿Cómo funciona?

. Un flash utilizado como flash de relleno es una gran herramienta cuando se utiliza en exterior, si sabe utilizar bien. Cuando usamos el término“flash de relleno” nos estamos refiriendo a ajustar el flash para que produzca menos luz que la que hay en el ambiente.
¿Qué conseguimos con esto? Evitamos ese efecto de ‘flashazo’ tan horrible que podemos ver en muchas fotografías que circulan por ahí (que levante la mano al que no le haya pasado nunca, sobre todo al principio) y, por otro lado, conseguimos rellenar las sombras al tiempo que ganamos cierto brillo en la gama de color.
Para lograr dicho “relleno” de las sombras hemos de realizar una compensación en el sentido de la subexposición, es decir, en función de la cantidad de luz ambiente. La idea del Flash de Relleno es la de ajustar la intensidad de luz del flash para proporcionar un balance correcto en la iluminación entre el primer plano y el fondo. Resulta muy útil si nuestra cámara y nuestro flash se puede sincronizar a alta velocidad (mayor que 1/200” por lo general)

¿Cómo activamos la compensación en el flash?

Muchos de los flashes actuales ofrecen la posibilidad añadir 2 o 3 pasos de compensación de exposición a través del menú LCD que proveen. También hemos de indicar en la cámara que utiliaremos el flash de relleno. Como hemos visto cambiar la compensación de exposición del flash es muy útil al usar el flash de relleno.
Una sencilla regla para usar como flash de relleno en modo TTL y en exterior es ésta que os cuento y que me enseñaron hace tiempo:
·         Si hay sol: 0 pasos
·         Si hay algunas nubes: -1 paso (-1EV)
·         Si está nublado: -2 pasos (-2EV)
·         Siempre me ha funcionado bastante bien. De todas formas, muchos de los flashes permiten también ajustar en 1/3 de paso por lo que podremos afinar esta sencilla regla. No es exacta, es aproximada, es decir, por ejemplo, con sol a lo mejor nos vale con bajar -1/3 de paso en un contraluz. Depende de la situación.
·         Hay que darse cuenta que cuando tienes que trabajar a toda velocidad lo que también necesitas muchas veces es no fallar la toma. Pensad que lo que queremos es rellenar, pensad en un periodista en una rueda de prensa o un fotógrafo en una boda: lo que queremos es que no se note demasiado el flash.
·         Si no cuentas con un modo TTL puedes hacerlo de la siguiente forma: supongamos que estoy disparando a f/5.6, simplemente he de poner mi flash manual en f/2.8 o f/2 para compensar 2 o 3 pasos.
·         Una buen método para aprender como trabaja el flash de relleno es usar los dos métodos y comparar ambos, el método automático y el manual. Viendo las diferencias seguro que aprendes bastante.
 
Rellenar sombras es más importante de lo que parece, es otra forma de exponer bien como lo es la
medición correcta de la luz que os contaba ayer. Sin embargo, como buenos fotógrafos no debemos olvidarnos de este recurso: el flash de relleno.
Siempre me ha funcionado bastante bien. De todas formas, muchos de los flashes permiten también ajustar en 1/3 de paso por lo que podremos afinar esta sencilla regla. No es exacta, es aproximada, es decir, por ejemplo, con sol a lo mejor nos vale con bajar -1/3 de paso en un contraluz. Depende de la situación.
Hay que darse cuenta que cuando tienes que trabajar a toda velocidad lo que también necesitas muchas veces es no fallar la toma. Pensad que lo que queremos es rellenar, pensad en un periodista en una rueda de prensa o un fotógrafo en una boda: lo que queremos es que no se note demasiado el flash.
Si no cuentas con un modo TTL puedes hacerlo de la siguiente forma: supongamos que estoy disparando a f/5.6, simplemente he de poner mi flash manual en f/2.8 o f/2 para compensar 2 o 3 pasos.
Una buen método para aprender como trabaja el flash de relleno es usar los dos métodos y comparar ambos, el método automático y el manual. Viendo las diferencias seguro que aprendes bastante.

¿Cuándo? ¿qué situaciones son las apropiadas?

Normalmente, el uso del flash de relleno, es muy habitual en el fotoperiodismo y el reportaje social (como decía antes) donde las situaciones de luz son las que son y no se pueden alterar, requiriéndose rapidez a la hora de actuar. Veamos alguno ejemplos de situaciones:
·         En exteriores y la fuente de luz se encuentre detrás de tu sujeto.
·         En interiores, cuando no se pueda alterar la iluminación.
·         Cuando se desea iluminar cierta parte del sujeto mientras el resto permanece en sombra como en el caso de un contraluz.
·         Cuando, de forma parecida a la anterior, te quieres asegurar de que el motivo del primer planoesté lo más iluminado posible.

·         También podemos jugar, en ocasiones, a disparar el flash fuera de la cámara mediante un cable o algún disparador y ajustar la posición de éste para ajustar el relleno de las sombras. Pruébalo.
TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL FLASH
¿Cada vez que quieres indagar sobre un flash externo para tu cámara te encuentras perdido? ¿La terminología, los tecnicismos y los números que rodean el mundillo de los flashes son apabullantes y te echan para atrás?
La tecnología, si es incomprensible, no sirve de nada. Los fabricantes parecen tontos, se esfuerzan en hacer sus flashes cada vez más complejos y difíciles de entender, hasta un punto en que a uno se le quitan las ganas de comprar uno.
Partiendo de esto, en el artículo de hoy intentaré acercarte de una forma simple y fácil de entender al mundo de los flashes externos. Verás que en el fondo no es tan complejo como parece desde fuera. Te explicaré los tipos de flashes que hay, veremos si realmente necesitas un flash, y en caso de que fuera así te ayudaré a que busques uno. Vamos a ello.

Tipos de flashes


Lo primero que quiero que distingas son los tipos de flashes que hay. Hay 3 básicamente:







Flash integrado: Son los flashes que vienen integrados en las cámaras compactas y réflex, los que vienen de serie y no se pueden ni quitar ni añadir. Sí que se pueden desactivar para que no salten, pero no se pueden arrancar. Están ahí, como una parte más de la cámara.









Flash externo: Es el típico flash externo que compramos a parte y que podemos enganchar en la parte superior de la cámara. Este tipo de flash generalmente ofrece mucha más potencia de luz.






Flash Macro: Se trata de un tipo de flash concebido especialmente para la fotografía Macro (por ejemplo de insectos). Para iluminar bien el objeto diminuto este flash tiene una forma circular que permite arrojar luz al sujeto u objeto de manera circular.
Y estos son los 3 tipos de flash más importantes que hay. Los demás son todos pequeñas variaciones de alguno de estos 3.

¿Necesitas un flash externo.. realmente?

Si estás leyendo este artículo seguramente es porque quieres comprar un flash externo. ¿Realmente lo necesitas? A veces creemos que con un flash externo enganchado a nuestra cámara réflex obtendremos “automáticamente” mejores fotografías, o al menos pareceremos más profesionales.
Lo que realmente tiene que motivarnos es una necesidad real. Déjame preguntarte una cosa:
 ¿Por qué necesitas un flash externo?
Si tienes una respuesta, fenomenal. Adelante con ello. Pero si no sabes por qué, te recomiendo que lo dejes aquí, ya que probablemente no necesitas flash en absoluto
 

Limitaciones del flash integradointegrado

Si tu respuesta ha sido “Sí, necesito un flash externo porque no estoy satisfecho con los resultados del flash integrado en mi cámara” entonces bienvenido al club. Muchos usuarios sufren de los inconvenientes del flash que viene incorporado en las cámaras réflex por defecto. Algunas de las limitaciones de estos flash integrados por ejemplo son que:
o    Generalmente producen el famoso efecto indeseado de los ojos rojos.
o    Crean una luz demasiado dura, directa y siempre desde la misma dirección que la cámara, de enfrente.
o    Muchas cámaras no permiten controlar la intensidad de la luz del flash integrado.
o    El flash integrado normalmente tiene menos potencia y no es capaz de iluminar zonas amplias.
Si sufres alguno de estos males entonces sí, necesitas hacerte con un buen flash externo. ¿Pero cuál? En el mercado existe una amplia gama de flashes externos, algunos de precios asequibles y otros de precios desorbitados. ¿Cómo discernir un flash bueno? ¿Cómo dar exactamente con el flash que te hace falta?

¿Cómo escoger un buen flash?

Para contestar a esta pregunta tendrás que resolver dos asuntos:
1- Definir un presupuesto máximo.
 Por favor no me respondas: “Bueno, podría pagar entre 30 y 120 euros, más o menos, a lo mejor llegaría a 150 euros, y bueno, no sé.. depende de lo que el flash me ofrezca a lo mejor me plantearía llegar a pagar un pelín más”. No. Tienes que trazar un presupuesto máximo. Piensa en una cifra, un presupuesto máximo encima del cual no pagarías ni un euro más. Ni uno. Sé honesto. Lo máximo que pagarías please. ¿Ya lo tienes? Bien ;)
2- ¿Para qué quieres el flash exactamente?
 Ya sé que es para conseguir fotos buenas, porque no estás satisfecho con el actual, pero.. piensa con un poco más de nivel de detalle ¿Para qué tipo de fotos exactamente necesitas el flash? Te lo pregunto porque tendrás que escoger uno u otro en función de lo que respondas. Por ejemplo si lo único que quieres es añadir un poco más de luz a tus retratos para así iluminar pequeñas zonas de sombras en la cara del sujeto entonces con un flash de potencia mínima o mediana te bastaría. Si por el contrario necesitas iluminar bien un grupo de personas en exterior entonces necesitarás un flash con una potencia elevada.
Ve pensando en estas cosas..

Pasos para escoger un buen flash externo

Ahora, intentemos escoger un buen flash para nuestra cámara. Lo haremos observando las características de los flashes y pensando en todo momento en el uso que le queremos dar a ese flash. Ello nos ayudará a dar con el más idóneo para nuestro caso:
Primero miraremos el “Número de Guía”: ¡¡¡Etsshhh!!! Tranquilo. Ya sé, acabo de meter un término raro que es el número de guía pero no hay por qué ponerse nerviosos. El número de guía es tan fácil como la potencia del flash, ni más ni menos. Ya te dije que los fabricantes compiten entre sí a ver quién hace las cosas más complicadas, pues podrían haberlo llamado “Potencia” ¿verdad? Pues eso, al comparar un flash con otro, un aspecto importante que tendrás que valorar es la potencia que necesitas de ese flash. A “Número de Guía” más elevado mayor precio y más luz. Fácil.
¿Y cómo sabes si necesitas más o menos potencia? Pues sencillo: si lo que quieres es fotografiar de cerca a una persona en una habitación no muy grande, seguramente no necesitas mucha potencia. En cambio, una foto de un enorme interior como por ejemplo una catedral necesita de un flash con mucha más potencia, ya que el area a iluminar será mucho más amplia.
Lo segundo que miraremos será la “Velocidad de Reciclaje”: Si disparamos dos fotos con flash, entre un disparo y otro el flash necesita descansar un poco, recuperarse. Ese tiempo es la velocidad de reciclaje. La mayoría de los usuarios de a pie no tienen problema en esperar 2 ó 3 segundos entre una foto y otra para poder usar el flash. En cambio, algunos profesionales que suelen disparar un determinado tipo de fotos con mucha rapidez no pueden permitirse el lujo de esperar 3 segundos entre un disparo y otro hasta que el flash esté listo. Ellos sí que tomarán la “Velocidad de Reciclaje” en cuenta a la hora de comprarse un flash. En tu caso es muy probable que esto sea irrelevante, pero te lo comento para que lo sepas de todas maneras.
Seguimos y ahora toca estudiar el tipo de conexión: Un flash externo puede conectarse a la cámara de varios modos:
o    Enganchado encima del cuerpo de la cámara.
o    Conectado a la cámara mediante un cable.
o    Activación sin cable.
En el mercado hay flashes con una de estas opciones, con dos, e incluso algunos que ofrecen las tres opciones. Lo normal para un usuario medio es un flash externo de estos que se enganchan encima de la cámara, en la zapata del flash. Pero ya que vas a invertir dinero en un flash conviene que conozcas las otras dos maneras de conectarlo por si crees que te va a hacer falta en un futuro.
Seguimos mirando y comparando flashes y ahora vamos a mirar algunas características que algunos flashes ofrecen y otros no. Funciones que nos pueden hacer la vida más fácil y el resultado fotográfico más decente:
Rebote hacia arriba: Algunos flashes tienen la parte superior giratoria hacia arriba. Esto nos permite dirigir la luz del flash hacia el techo de la habitación o sala y hacer que la luz del flash rebote en el techo y se refleje en la cara de nuestro sujeto. Normalmente un retrato con luz “rebotada” queda mucho más bonito puesto que la luz rebotada es suave y más agradable que la luz despedida del flash directamente.
Giratorio hacia la derecha e izquierda: Esto es igual que el punto anterior pero esta vez hacia los lados. A veces nos encontramos cerca de una pared lateral y queremos rebotar la luz en la pared y no en el techo. Se obtiene el mismo resultado que el punto anterior: una luz mucho más suave y simpática. A modo de prueba aquí tienes una retrato obtenido mediante la técnica de rebote de flash, esta vez en el techo hacia arriba.
Control Manual y Automático: Importante saber si queremos elegir un flash que ofrezca control sólo automático o manual también. Si quieres cosas fáciles y sin mayor complicación uno automático seguramente te valdrá, pero si quieres intervenir en los ajustes, aprender el mecanismo y empezar a controlarlo tú mismo para así conseguir la foto que tienes pensada en la cabeza con la cantidad de luz exacta que tienes pensada, entonces tu flash tendrá que ofrecer controles manuales.
¿Cómo vas? Si has llegado con la lectura hasta aquí es que te lo estás tomando en serio. Ya casi acabamos. Ya a estas alturas tendrás que tener más o menos claro las características del flash que necesitas, pero falta responder a una última pregunta: ¿Qué marca elegir?.
La respuesta es simple: Tienes dos opciones, o un flash de la misma marca que tu cámara (si tienes Nikon compras flash Nikon, si es Canon pues Canon, Sony Sony, etc.) o un flash de una marca genérica compatible con todas las cámaras.
A primera vista uno puede pensar
 “Bueno, me compro uno genérico y así si el día de mañana me cambio de cámara me sigue valiendo el mismo flash”. Es un razonamiento correcto y bueno, excepto por el hecho de que el flash más compatible con las cámaras Nikon es Nikon, el más compatible con las Canon es el Canon, y así. Por lo tanto si decides comprarte un flash genérico, seguramente te va a funcionar, te ofrecerá todas las opciones básicas, y posiblemente algunas complementarias, pero si compras uno de la misma marca que tu cámara puedes estar seguro de que la compatibilidad entre los dos será total, al 100%.

Flashes recomendados

Por si seguías con alguna duda todavía, a continuación te dejo un par de recomendaciones de flashes de calidad indiscutible para Canon y Nikon respectivamente, y que te ofrecerán un resultado más que aceptable:
o    Metz Mecablitz 52 AF-1 Digital – Flash con zapata, negro para Nikon y para Canon
o    Yongnuo YN560 III – Flash con zapata, negro (compatible con Canon, Nikon, Pentax, Sony, y otras marcas. Precio muy asequible, y #1 en ventas en Amazon durante mucho tiempo. Sólo hay que ver las opiniones de los usuarios en Amazon)
El mundo de los flashes es inmenso y a veces inabarcable. Es un tema que tiene muchas ramificaciones: flash esclavo y flash master, medición a través del objetivo TTL, velocidad de sincronización, etc. Palabrejas y jerga fotográfica que a veces podría confundirnos.